OLD is NEW 老物新味,过去的经典成就现在的流行特辑
2020-06-08

    

过去与现在的交接从来不是两三天的事,一项经典的物件需经过时间的淬炼方得以隽永。此回,我们想带读者好好认识并重新回味今时今日所流行的时髦单品,它们在过去的成就及其背后所赋予的文化与历史定位。特辑单元将分做上、中、下,开始我们从超级巨星贝壳头的诞生开始说起。

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那块由橡胶製成的鞋头,无疑是 Superstar 最招牌的标誌,因其外型与贝壳形状极为相似,故被冠上「贝壳鞋」(Shell Toe)的暱称。这款不可能从你记忆消失的鞋是曾经让八零年代嘻哈天团 RUN D.M.C. 所相中的鞋,它究竟有着什幺样席捲全球的惊人魅力呢?

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话说从头,托天钩贾霸之福 Superstar也 曾在 70 年代初期成为 75% 的 NBA 球员指定战靴。但真要说 Superstar 的辉煌战绩则要直跳到美国嘻哈文化盛行的 80 年代,聊嘻哈讲 80 年代,RUN-D.M.C. 这个天团可不得不提,当时出身自纽约皇后区的 RUN-D.M.C. 以粗犷霸气的金项鍊、奢华的皮革羽绒外套出现在众人眼里。

在 1983 年的一次演唱会上,RUN-D.M.C. 用最原始的街头之姿登场,而他们脚上那双鞋舌外露、没有鞋带的 Superstar 便成为了今天我们所谓的话题单品。对 Superstar 爱戴有加的 RUN-D.M.C. 甚至于 1986 年创作了一首歌名曲目为〈My adidas〉,来向 adidas 致敬,更是宣告大众他们有多爱 adidas。

想当然此举在嘻哈风行的年代引起了广大的共鸣,亦让 Superstar 的销售数字节节攀升,这也促使 adidas Originals 与 RUN-D.M.C. 签下一百万美金的广告代言合约,自此,每当说到 Superstar 不会有人忘记 RUN-D.M.C.。

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来到球鞋的黄金年代,Superstar 早已準备好步入街头,不仅在嘻哈圈中插旗,在滑板圈中也受到了广大欢迎,在与滑板教父 Mark Gonzales(Gonz)签约合作后,便象徵着 Superstar 将在滑板文化圈中佔有一席之地。

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2000 年后,随着街头文化愈趋成熟,adidas Originals 也在 Superstar 即将迈入 35 週年的历史时刻进行一场「SS35」企划,这场空前绝后的企划找来 35 位时尚、艺术、音乐、潮流等业界的重量级人物包括 Undefeated、NEIGHBORHOOD、Footpatrol 及 Union 等等来设计属于他们的 Superstar,也为 Superstar 的风光历史再添一页传奇。

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如此看来 Superstar 自诞生以来,在每个时代里 Superstar 皆深深烙印下属于它的痕迹,从篮球鞋到嘻哈再到滑板再深入街头再到时尚⋯⋯其影响力和地位可谓无远弗届。在球鞋百出的世代里,想必 Superstar 那独树一帜的魅力势必会继续掀起涟漪。

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「红色和黑色,正是湘北的颜色!」鞋店老闆如是说道,于是樱木在晴子的陪伴下用 100 元入手了这双传奇鞋款,也是樱木的第二双篮球鞋。接下来,想必你会知道我们要说的正正是那双传言曾被 NBA 禁止穿上场的 Air Jordan 1。

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Air Jordan 1 是由 Nike 创意总监 Peter C. Moore 所设计,并于 1985-1986 球季推出市面,第一款的 Air Jordan 是以后来的篮球之神 Michael Jordan 所效力的 Chicago Bulls 主场颜色黑与红做为主色,据悉当时尚未展露锋芒的 Michael Jordan 并不是很满意这配色,且称它为「魔鬼」配色,而他口中的魔鬼则是暗指当时北卡罗莱纳大学的死敌北卡州立大学(主色为红色)。

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然而流传至今的「禁穿」风波究竟是怎幺一回事?传言与商业操作的手法皆告诉我们的是,在过去 NBA 的装备规範中只允许纯黑、白色的球鞋在篮球场上,而当年的NBA总干事 David Stern 则指出这款「Bred」配色并未加入足够的白色元素,因此不允许球员穿着上场,但 Nike 仍然要求 Michael Jordan 继续穿它上场,并自掏腰包地付上每场 5000 美元的罚款。

一直到几年前知名球鞋媒体 Sole Collector 对这段历史提出质疑,指出真正被禁穿的鞋款其实是 Nike Air Ship,而 Michael Jordan 只有在新闻发布会、拍摄造型及1985年的灌篮大赛中穿过 Air Jordan 1 High「Bred」。

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儘管如此,你不得不佩服Nike的商业头脑与炒作话题的深厚功力,特别是在 Michael Jordan 还没有成为神之前的独具慧眼。据说 Air Jordan 1 发售之时,售价高达 64.99 美元,现在听来还好,但在当年无疑是相当高的球鞋定价。Air Jordan 1 绝对是场赌注,毕竟 Michael Jordan 还没有到家喻户晓,Nike仍旧下重本去宣扬并炒作这双鞋,Air Jordan 1 在 1985-1986 年间共推出低筒、高筒和 KO 版本。最终,数字证明了一切,随着篮球神的诞生,Air Jordan 1 的销售数字在 1985 年已达 1.3 亿美元,隔年 9 月卖出了 230 万双,成为运动鞋史上的一个传奇。

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Air Jordan 1 的横空出世俨然已成为许多球迷心中的必收鞋款,聪明的 Nike 后来也复刻了好几次这双黑红神鞋,特别是在 2011 年第一次于鞋跟、鞋舌处加上了「X」来表现过去的「禁穿」风波。

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最一开始我们对手錶的要求很简单,只需要告诉你準确的时间并且好看就好,直到后来有一只手錶开始有了夜光、有了码錶、还有闹钟可以叫醒你,当时的人们对这只手錶有着强烈的慾望,毕竟它什幺都有,又好像不容易坏掉,甚至看起来颇帅。这只手錶的品牌你不可能会陌生,它是 G-SHOCK,一个宣称「掉到地上也摔不坏的手錶」。

G-SHOCK 的问世要回溯到日本东京的 CASIO,一间以生产电子仪器为主的公司,由尖樫尾忠雄于1946 年创立,G-SHOCK 则是 CASIO 公司所研发的其中一项产品,其名称来自 Gravity Shock,意思是指可以面对自由坠落所造成的冲击。这工作团队是以伊部菊雄(设计之父)、增田裕一(商品企划)、二阶堂隆(命名之父)等人为中心,且由这群多为 20 几岁的年轻开发者组成一个专案小组名为「PROJECT Team Tough」,开始研发起前无古人的「防震」手錶。在最初设计时,开发团队确定了三个 10 的目标:10 坠落强度 10m、防水深度 10 气压、电池寿命 10 年。

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「刚开始,我以为会很简单。」G-SHOCK 设计师伊部菊雄曾在一篇访问里说道,其想法的浮现是出自他在看到孩子们拍皮球时,所顿悟出的一个防震原理,那就是想像手錶的零件悬浮在皮球中,却不会碰到皮球,那幺这些零件便可以受到保护。这样的想法成为 G-SHOCK 基本设计的「运用点和点来支撑零件的中空构造」防震原理,于是自 1981 年开始历经无数次失败后,在 1983 年的某一天实验下,手錶掉到地上没有坏掉,而是弹了起来,终于团队成功地创造出第一只摔不坏、砸不烂的手錶——G-SHOCK DW-5000C。

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然而,受到时代潮流的考验,G-SHOCK 也遭受后方许多挑战者的叫板,研发团队亦着手思考产品未来的出路,他们想让手錶像牛仔裤一样,既耐穿又实搭。因此在嘻哈流行的当时,G-SHOCK 崭新的设计让他们成功突破瓶颈。时至今日,G-SHOCK 就好比服装一样,随着季节的变化推出当季的新产品,同时众多的跨界合作也为 G-SHOCK 奠定他们永远不会被潮流淹没的一席之地。

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街头上,平均每五个人绝对会出现一双 All Star,并且十之八九我们都有那幺一双不管过去还是现在。全名 Chuck Taylor All Star,或称 Converse All Star,你也可以直接称它做 All Star。

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一百年前的1908年,匡威的创办人 Marquise Mill Converse 在美国麻州开设胶鞋厂,9 年后,当时身为篮球员兼匡威产品推销员的 Chuck Taylor 改进了鞋款的设计,这双鞋不论在功能上及外型上,都不同于其他任何的鞋,它是用帆布作成的,橡胶的中底使球员能更容易的与地面连结,使运动员在球场上能尽情发挥,这款鞋被称为 All Star。自此以后,All Star 很快就被大批专业篮球选手穿着,更成为奥运会选手的装备,顺带一提,在二次大战期间,美军士兵也开始在训练时穿着 All Star 呢。

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跟着 Chuck Taylor 于 1923 年对该鞋作出改进后,Converse 决定将他的名字加入到位于脚踝部位的Converse All Star 标誌上,并于 1930 年代将 Chuck Taylor 的签名加入到设计中,All Star开始因为「Chuck Taylor」而闻名。在 1957 年,Converse 推出了 All Star 低筒「Oxford」版并且不久在以后开始生产多种颜色的鞋款。因此在今天,我们得以见到多种颜色、花样及联名款式的 Chuck Taylor All Star。

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从篮球鞋开始的 All Star 虽在现今的篮球场上已了无蹤影,却在成功地在次文化里奠定一席地位,翻阅过去的历史你会看到 All Star 受到摇滚巨星们像是 Elvis Presley、Kurt Cobain、The Beatles 所青睐。再者,电影像是《猜火车》(Trainspotting)里在马桶的那幕、《机械公敌》(I, Robot)祖母送的鞋、《回到未来》(Back to the Future)Marty 代步的 All Star 绝对都令你印象深刻。

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然而,儘管有着各路人士的加持,经历辉煌年代的匡威在 2001 年宣布破产并在 2003 被 Nike 收购,在得知匡威即将被 Nike 收购之时,美国网路杂誌《Slate》的专栏作家 Rob Walker 曾在一篇名为《What’s Up, Chucks?》的评论中说道:「在所有的运动鞋品牌里,匡威是身上投机和炫耀臭气最少的一个。」是的,即便到了今天,我们看到的 All Star 仍然保持着初衷,走属于它自己的路。

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去年潮流圈有个震撼消息是「美国工装大牌 Dickies 将全面退出台湾市场」,消息一出,所有忠实爱好者纷纷感到不捨与惋惜,不久,几经争取后 Dickies 台湾区正式併入香港总公司旗下继续经营。

说到 Dickies,大众的认知无疑都是颇负盛名的工装大牌,特别是 874 工作裤更被誉为经典中的经典。诞生于 1922 年的 Dickies,全名为 Williamson-Dickie Manufacturing Company,最早是一家小型吊带裤公司,且于二战时期成为美军主要的服饰供应商。每个历史悠久的品牌都有自己的代表作,Dickies 也不例外,最经典的 874 原型出现于 1923 年,最初仅有卡其色的 874 成为市场上最受欢迎的一条裤子。后来经历 40 多年间不断地改革与调整,1967 年「874」正式被定义为经典系列,并成为 Dickies 的标誌性产品。

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搜寻过去的图片你可以看得出 874 走的仍旧是 1967 年最原始的裤型,裤管比直筒来的宽加上是高腰设计,让 874 一直保有一股老味,也是最令人着迷的地方。而 874 前面的英文组合是有意涵的,像美版「874」是最接近原型,最宽鬆、最高腰最价格亲民;美版「WP874」是改良原版 874,偏向正常直筒且低腰;日版「WD874」则是最修身、最适合亚洲人但也是最贵的。当想要一条 874 时,这些可以让你评断一下自己适合哪一版。

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新加入的 FLEX 面料,是一种防髒污的 TC 机能斜纹布料,此织物的强韧度是一般布料的两倍,除了提供更舒适与轻盈的活动自由度外,它良好的透气与吸湿排汗的性能亦让经典裤款 874 更上一层楼。

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时至今日街头上仍不乏 874 的蹤影,Dickies 亦是工装界中数一数二的品牌,归根究底我想都是因为 Dickies 一路以来对工装的坚持。

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每次讲马汀,总会先想到的是电影《This is England》中妈妈带 Shaun 买马汀的那幕,电影的剧情是描述 1983 年英国的光头党(Skinhead)青年,从一开始的玩票性质到最后演变为仇外的大英国主义,最特别的是,剧中他们都有一双 Dr. Martens,而那双鞋是用来踢人的最佳武器。

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大家都知道 Dr. Martens 是来自英国的品牌,也多少听过其创办人 Dr. Klaus Märtens 是一位二战时期的德国军医,因滑雪意外扭伤脚方才改良了军靴,并研发出招牌弹跳气垫(Air Cushion Sole),那幺在德国研发的军靴又是怎幺出现在英国呢?则要说到 Dr. Klaus Märtens 找来合作伙伴 Dr. Herbert Funk 以这好穿的鞋垫做出不同的鞋子,确实在当时的德国取得很好的销售成绩因而声名远播,此时,英国有间老字号皮靴製造商 Griggs 家族的第三代继承人 Bill 看中这招牌鞋垫的未来,并进一步取得全球独家生产的机会。

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后来 Bill 开始针对原先的鞋跟、鞋面、鞋底纹路做调整,并于后跟加上一条黑底黄字的布带,标语写着「With Bouncing Soles」,1960 年 4 月 1 日,第一双 Dr. Martens 1460 八孔靴正式诞生,次年同日另一经典 1461 三孔鞋也出现了。

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Dr. Martens 甫问世时,基本上是一双属于蓝领工人的功能型皮靴,主要客群是工人、邮差和警察。1963-1964 年随着战后经济繁荣,工人的收入渐渐增加,催生出开始时我所提及的光头党(Skinhead),他们的招牌穿着是一件 MA-1、一条紧身牛仔裤以及一双 Dr. Martens。当时的他们相信,一双新 Dr. Martens 的「开光仪式」,就是要在穿着它时,狠狠的踢向任何人,倘若在这个过程中 Dr. Martens 能够沾上血迹就更完美了。

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除了深受光头党的爱戴外,Dr. Martens 也受到摇滚音乐人士的喜爱,最早将 Dr. Martens 穿上舞台的,就是乐团标誌与 Mods 相同的英国摇滚乐队 The Who 吉他手 Pete Townshend。那时,每当他在台上弹奏 Mods 国歌〈My Generation〉时,随之打烂吉他的疯狂行径,自然令众人注意到他脚上的那双 Dr. Martens。从工人开始到光头党再到摇滚乐团的加持,Dr. Martens 天生注定要走的是一条反骨之路,而这条路 Dr. Martens 一直走的非常好。

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开门见山告诉你,袋鼠帽的由来不是因为 Logo 是袋鼠,而是因为懒得解释⋯⋯KANGOL 的品牌名是由创立者 Jacques 以三个英文单词组合而成,「K」是 Knitting 编织;「ANG」是 Angora 安哥拉山羊毛;「OL」是 Wool 羊毛,因为唸起来发音跟 Kangaroo(袋鼠)很像,当时很多人跑去店里都说要买袋鼠帽,将错就错,袋鼠成了品牌标誌。

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「史上最出名的贝雷帽」要从一战后开始说起,创始人 Jacques 随着医疗队来到法国,首次接触到当年法国坦克部队佩戴的贝雷帽,这是一种便于摺叠、易携带且还可以套上钢盔的帽款。后来 Jacques在 1938年 创造了袋鼠牌——KANGOL。而真正打响品牌知名度的则是透过二战的英国将军 Montgomery 所掀起热潮,当时,每个军人都想要一顶贝雷帽,每个民众也都想要有一顶 KANGOL。

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随后在 1948 年伦敦的奥运上 Jacques 赞助参赛选手人人一顶贝雷帽,顺利让 KANGOL 进军国际市场,随后于 1954 年创造出 504 Cap 带动一股流行趋势,同时 KANGOL 也创造出许多上流社会御用的帽款,特别像是英国已故王妃黛安娜在好几次出国受访时,都是带着 KANGOL 的帽子。时间直接跳转到 80 年代的嘻哈时期,KANGOL 在 1983 年成功在嘻哈文化里插旗,当时饶舌歌手 LL COOL J 甚至以 KANGOL 为名写了首歌,只能说饶舌歌手真的很善于表达自己所爱,超会写歌。顺带一提,美国知名街舞团体 JabbawockeeZ 的那顶渔夫帽也是 KANGOL 的。

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KANGOL 从贝雷帽起家到今时今日多样化的服装配件,无庸置疑地是品牌一路以来的坚持与用心,今年适逢 KANGOL 的 80 週年,KANGOL 也推出许多经典商品让大家再次重温过去。

看到这边,是否也勾勒起你的青春回忆?我想儘管不是你的回忆,你也会知道那些流行,其实都是经典的演变。而关于这些物件更多的相关穿搭细节,已完整于 COOL 杂誌 8 月号揭露,下回我们将从你我都知道的 Levi’s 501 开始。

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CooL Issue 250|Autumn 2018|NT.199

8/5 上市|全台便利商店、金石堂、诚品、博客来、纪伊国屋等各大书店


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